Четверти в оконных проёмах в стене из газобетона.
«Чем круче горы, тем ниже Приоры». В контексте данной статьи откос – это не характеристика рельефа местности, а плоскость оконного проёма, перпендикулярная стене.
Когда для возведения стен использовался кирпич, проблема подготовки проёмов решалась стандартно – выполнялась так называемая «четверть» — выступ на 60 мм (четверть длины кирпича традиционного российского формата) наружного «ложка» (толщиной 120 мм) – облицовки, либо кладки «под штукатурку». Сейчас из кирпича строят редко – в основном только облицовывают (при этом также выполняют ту самую «четверь» в облицовке относительно основной стены – из ячеистых бетонов, поризованной керамики и т.п.).
А что делать, если застройщик небогат, и решил построить дом из газобетона? На этапе возведения стен застройщик-частник редко задумывается о том, как будут устанавливаться окна в проёмы, рассчитывая, что существуют стандартные решения для этой проблемы. Какие «подводные камни» могут ожидать застройщика при неправильной реализации выполнения данного узла?
При установке окон принято зазор между окном и откосом заполнять монтажной пеной, которая разрушается под воздействием ультрафиолета. Также, в силу значительного коэффициента термического расширения пластикового окна (а такие окна устанавливают подавляющее большинство застройщиков), монтажная пена принимает на себя роль элемента с упругой деформацией, сохраняющего целостность при изменении геометрии окна. Традиционно используемые монтажные полиуретановые пены обладают свойствами упругой деформации, но в силу своей паропроницаемости способны накапливать и удерживать влагу в определённых условиях – при попадании т.н. «точки насыщенного водяного пара» в слой монтажной пены. При этом намокшая за осенний период пена зимой замерзает, становится хрупкой и постепенно разрушается. Поэтому задачей продления срока целостности окна, как конструкции, является защита именно слоя пены от воздействия факторов её разрушения – воздействия ультрафиолета и проникновения водяных паров в слой пены.
Рассмотрим первый фактор – защита слоя пены снаружи. Когда застройщик приглашает бригаду каменщиков выполнить кладку из газобетона, предложение выполнять кладку проёмов в стене из газобетона с четвертью принимается как оскорбление – ведь трудоёмкость этой операции высока, и за обычную стоимость кладки монтажники газобетона выполнять её отказываются. К тому же, если для вертикальных откосов оконного проёма в стене из газобетона это теоретически возможно (почему теоретически – простые откосы монтажникам газобетона выполнить ровными удаётся редко), то для горизонтального (верхнего) откоса это ещё и сопряжено с необходимостью соотносить эту задачу с изготовлением оконной перемычки – из U-образных блоков, либо готовой, причем ни те ни другие лучше не пилить.
Какие же решения можно применить? Можно установить окно в прямой проём, заштукатурить наружный откос и использовать пластиковый нащельник – «дешево и сердито». При этом, что бы эстетически это выглядело естественно, зазор под монтажную пену должен быть небольшим, что ограничивает толщину утепления внутреннего откоса.
А зачем утеплять откос изнутри? Толщина пластикового окна не превышает 120 мм (у некоторых производителей пластиковых окон есть модели профиля с толстой коробкой, выполняющую функцию наружного откоса). Соответственно, толщина стены, отделяющая наружных откос от внутреннего, составляет не более 120 мм (в основном 60-70 мм). Разумеется, такой толщины для теплоизоляции мало (если на улице -20, а внутри +20), и часть откоса, примыкающая к окну, будет конденсировать, что неприятно само по себе – конденсат с откоса будет стекать на подоконник, а в последующем в откосе из газобетона может завестись грибок и плесень.
Чем можно утеплить откос? Для монтажников-строителей удобнее выполнять «сухие» процессы – и поэтому популярны сендвич-панели с заполнением полиуретаном. Не всех устраивает эстетика «пластмассового» откоса, усугубленная необходимостью использования пластиковых профилей – уголков и т.п.. Более эстетичны, но и более трудоёмки утепленные штукатурные откосы. Возвращаясь к первому варианту наружного откоса – с нащельником, можно констатировать, что в паре с ним можно применить только тонкую сендвич-панель, которая не обеспечит выполнения условия не образования конденсата внутри стены.
Выход – всё таки «четверть». Только эту четверть в проёме стены из газобетона целесообразно выполнять после завершения кладки, сначала исправив огрехи монтажников газобетона.
Например, как в этом видео
Четверти выполняются из того же газобетона – напиливаются полоски из блоков толщиной 100 мм (из блоков другой толщины получится не так ровно, хотя и этот вариант возможен). Эту операцию можно производить вручную – пилой по газобетону, можно с помощью механизмов – например, сабельной пилой, или циркуляркой с диском с победитовыми напайками.
Вариант использования специальных станков для резки газобетона для частного застройщика выглядит чересчур умозрительно. Заготовки из газобетона приклеиваются к проёму из газобетона на клей (цементный), и заштукатуриваются с дополнительным армированием щелочестойкой стеклотканной сеткой, таким образом, чтобы перекрыть клеевой шов минимум на 50 мм. Такой способ обеспечит конструктивную целостность, откос «не оторвётся». При таком устройстве проёма из газобетона появляется возможность использования достаточных слоёв теплоизоляции внутренней части откоса.
Для некоторых стилей реализации фасада – например, имитация фахверка, возможно не выполнять четверти, а закрыть наружную часть откоса доской, имитирующей вкупе с вертикальной накладкой вдоль окна стойку каркаса. Также можно просто выполнить наружные наличники и наружные откосы из дерева, пластика, металлических профилей – насколько позволяет широта эстетических воззрений.
Также возможно выполнить наружные наличники без выполнения четверти. При таком решении окна устанавливаются в створе фасада, а монтажный зазор закрывается наличником, который может быть и из дерева (для колорита – со ставнями), и из газобетона (но такая конструкция непрочна на отрыв).
При всём многообразии выбора «золотой серединой» в доме со стенами из газобетона под штукатурку является выполнение наружных четвертей из газобетона. С позиции теплотехники такая конструкция практически не имеет недостатков, и при этом эстетически хоть и не притязательна (если не используются архитектурные элементы, например наличники), но и не вызовет упреков в безвкусице.
В следующем видео коротко о том, как армировать четверти из газобетона.
Газобетон ЭкоСтрой | Как делать оконные проёмы в газобетоне?
Звоните +7 499 4090630, 8 910 8616455
Недавно мне задали вопрос, Как делать оконные проёмы и оконные перемычки в стенах из газобетонных блоков?
Газобетонный блок очень легко пилится специальной пилой по газобетону.
При помощи специального уголка рез получается идеально ровный и поэтому к оконному проёму нужного размера блок всегда легко подвести.
Единственное условие, вставляемый с краю, обрезанный блок должен быть не менее 12-15 см. в длину.
Высоту оконного проема тоже можно регулировать подрезкой блока, либо подбором блоков разной высоты, к примеру 200 и 250 мм. Но это будет невозможно осуществить, если вы заранее не закупили блоков разной номенклатуры и типоразмера или у вас нет возможности их быстро подвезти.
Более сложный момент, это установка оконной перемычки. Вариантов несколько. И установка готовых бетонных оконных перемычек, и бетонирование с армированием перемычек на месте окна, и установка деревянных или металлических оконных перемычек. Но у всех этих вариантов есть несколько существенных недостатков.
1-бетонные перемычки или монолитный бетон имеют значительно больший коэффициент теплопроводности по сравнению с газобетоном, и чтобы решить проблему промерзания стены над окном, необходимо закладывать слой полистирольного утеплителя. Таким образом, получается многослойный пирог из газобетона, полистирола и бетона, довольно трудоемкий и требующий качественного исполнения. Причем нужно обязательно помнить, что при ширине окна более 2,5 метров высота монолитной бетонной оконной перемычки должна быть не менее 40 см, чтобы удовлетворять требованиям СНИП по прочностным качествам.
Монолитная оконная перемычка 3м.
Поэтому такие перемычки целесообразны только на больших окнах, шириной более 2х метров.
2- Следствием вставки утеплителя будет ослабление конструкции и потеря паропроницаемости. Хотя запаса прочности бетона хватит, чтобы на 15 см монолита удержать всю стену, но паронепроницаемый барьер безусловно приведет к скоплению конденсата на внутренней части оконного проема и возможному появлению почернения от плесени.
Вариант деревянных перемычек в проемах я рассматривать не хочу и не советую, как самый ненадежный.
Самый простой и самый надежный, проверенный на практике, это вариант установки газоблока на перемычки из металлического уголка.
Правда установка уголка должна быть сделана определенным образом. Ни в коем случае нельзя ставить уголок с наружной и внутренней стороны блока, а только врезать его в тело, отступив 1/3 ширины от края.
В зависимости от ширины проема, то есть длины перемычки, можно использовать 50й уголок — до 1,2 м., или 75й уголок до 2х метров.
Поясню по поводу прочностных качеств. Прочности уголка достаточно, чтобы выдержать 1 ряд установленных на него и посаженых на клей газосиликатных блоков.
Дальнейшая кладка газобетонных блоков на клей с перевязкой, обеспечивает высокую прочность стеновой кладки после её твердения. Проводимые нами на заводе испытания доказали, что прочность клеевого шва между газобетонными блоками значительно выше прочности самого блока, поэтому есть основание утверждать, что газобетонные блоки, уложенные в стеновой кладке на клей для газобетона, после затвердения представляют из себя монолитную газобетонную конструкцию с прочностными характеристиками не ниже чем заявлено производителем газобетонного блока.
Таким образом, установив перемычки из металлического уголка мы устранили недостатки бетонных перемычек и сохранили теплофизические свойства стены над оконным проемом, избежав возможного появления влаги на откосах окон.
Чтобы больше узнать о строительстве из гаобетона, я предлагаю Вам совершенно Бесплатно, прямо сейчас получить 60 советов по строительству вашего дома, заполнив форму ниже.
Оконные проёмы в стенах дома из газобетона своими руками.
Posted By: YanaShi 18.05.2017
Армирования под оконными проёмами по всему периметру нашего строящегося дома готовы. Теперь переходим к самим проёмам.
Весь процесс работы будет описан на примере одного из окон. В нашем случае для полного соответствия проекту дома нам необходимо было подпиливать блоки с нижней стороны окна таким образом, чтобы окно оказалось на нужной нам высоте, а именно 850 мм от уровня пола. Если не хочется прикладывать лишние усилия (хотя процесс достаточно простой), то можно было и обойтись без данной процедуры. Но мы всё же эту работу провели.
- Первым делом необходимо сделать разметку. Как уже было сказано ранее, наше окно, которое мы взяли для примера, должно находиться на уровне 85 см, а по ширине составлять 180 см. Совет из опыта и народных мудростей: «Семь Раз отмерь и один раз отрежь» в данном случае очень актуален.
- Для того чтобы наше окно было расположено ровно и не было никаких видимых и невидимых скосов, мы создали так называемый самодельный уровень из обыкновенной деревянной доски. Её мы прикрепили на саморезы к стене ниже уровня предполагаемого окна на расстоянии, которое нам необходимо как раз спилить в стене из газобетонных блоков. Аналогичным образом была установлена доска и с внешней стороны дома.
Подоконный проём в доме своими руками.
Делаем подоконный проём в доме.
Таким образом, мы подготовили подоконный проём в нашем строящемся доме. Никаких особых затруднений у нас данная работа не вызвала. А для того чтобы стало понятнее, как на деле выглядит весь процесс изготовления проёма под окно, как обычно, предлагаем Вашему внимание видео-обзор со строительной площадки от нашего канала на YouTube «Все своими руками». Ждем комментарии и до новых встреч!
Кладка стен из пеноблоков
Если застройщик задумал возводить наружные стены дома, коттеджа, дачи, постройки хозяйственного назначения, то самый раз дело делать из пеноблоков. Такие объекты быстровозводимые, малозатратные, теплые, долговечные, эстетичные.
Подготовка
Когда под дом оборудован ленточный фундамент по базисной норме, пора приступать к кладке стен и капитальных перегородок. Для этого вы доставляете на место стройки:
- пеноблоки;
- клеевой состав или цемент, строительный песок для создания кладочного раствора;
- арматурную сетку;
- удлиненный или обычного размера уровень;
- кельму и другие аксессуары.
Всего этого достаточно, чтобы успешно начать строить и окончить наружные стены для своего дома.
Первый блок кладки — в угол
Начинают кладку блоков сразу с четырех углов. Делается это независимо от того, используете при кладке специальный клей, или порядовки соединяете при помощи цементно-песчаного кладочного раствора. Вы берете первый блок, устанавливаете на фундамент строго по уровню.
После к нему стыкуете следующий блок, который создает с первым прямой угол. Именно этот угол является доминантой всей блочной кладки. Он определяет направление, куда должна двигаться стена.
Потом переходите на другой конец фундамента и таким же образом фиксируете второй угол. Операцию повторяете на оставшихся двух свободных углах.
Важность порядовки наружных стен
После установки угловых блоков практически начинается возведение наружных стен. В этой операции вы должны соблюдать принципы перевязки.
То есть на каждом углу на два состыкованные блоки строго под уровень устанавливаете еще по блоку. С этого момента вырисовываются контуры стен. Чтобы они были прочными и не кривыми, необходимо соблюсти два важных требования:
- Первое, применить принцип перевязки стеновых блоков: чтобы стыковочные швы нижнего ряда приходились на середину целого блока верхнего ряда.
- Второе, стена должна быть идеально прямолинейной. Для этого используйте прочный шнур, который натягивайте от угла к углу и так по всему периметру.
Теперь ничто не мешает возводить качественные стеновые несущие конструкции.
Разметка оконных проемов
Даже малоопытный строитель поднимет стенные дома, другого объекта из пеноблоков до уровня, от которого начинаются проемы окон.
Проем для дверей начинается практически с первым рядом стеновым конструкций или, вообще, из уровня фундамента. А вот, чтобы достичь уровня оконных проемов, необходимо подсчитать, сколько потребуется уложить рядов.
- С учетом простого пола высота до подоконника должна равняться 900 или 1000 мм. Обычно высота пеноблока равна 300 мм, длина в два раза больше, ширина 20 мм.
- Чтобы достичь требуемой высоты, нужно положить всего три ряда блоков вертикально;
- Или пять рядов блоков плашмя (для увеличения толщины стены).
Но, здесь делаем оговорку. В зависимости от климата блоки ставят на ребро или плашмя. Например, в Крыму, других субтропических регионах России, незачем возводить стены из блоков повышенной толщины.
В более холодных областях стены возводят, улаживая пеноблоки плашмя. Это увеличивает их толщину ровно на 100 мм. Тогда для уровня оконной ниши требуется положить пять рядов блоков.
Разметка окон указана в проекте
Если дом строится по проекту, то размещение окон в координатах метрических величин уже прописано. Но бывает, что застройщик сначала строит жилье, а уже по факту «рисует» проект.
Сделаем оговорку и скажем, что без проекта дом, коттедж нельзя узаконить, то есть в Бюро технической инвентаризации его вряд ли зарегистрируют.
Разметка оконных проемов осуществляется довольно просто. Вам необходимо знать тип окон, их параметры.
«Дырку» в стене окон делают на 2-3 сантиметра большую, чем реальные размеры оконной конструкции. Это требуется для хорошей подгонки рамы, достаточного утепления ее примыкания к сторонам проема.
Перекрытие оконных проемов
Важным этапом работы является перекрытие оконных проемов. Вы должны приобрести на заводе ЖБИ армированные перемычки или произвести самому, используя для этого нужную марку цемента, щебенку.
Арматурный каркас легко сварить из 4-миллиметровой проволоки. Так, будет дешевле. Если перемычки самоделки, то необходимо дать им «отстояться», то есть набрать нужный уровень затвердевания. Обычно это 20-22 дня.
Перемычка должна минимально выступать на 200 мм с каждой стороны проема. Это гарантия того, что не произойдет срез материала, на который перемычка опирается в случае внезапных силовых механических воздействий.
Лучше заказать на предприятии перемычки на ширину стены. Тогда на одно окно пойдет одна перемычка.
Заделка перемычек
Заделка перемычек в массив стены при кладке из пеноблоков не составляет трудностей:
- вы кладете перемычку на проем;
- отмечаете строительным маркером концы, где перемычка выступает за проем с обоих сторон;
- по отметкам вырезаете пилой выступы с таким расчетом, чтобы перемычка легла как раз заподлицо кладки (показано на рисунке).
В этом случае не придется выравнивать стену рядовым кирпичом, если бы перемычка выступала над кладкой.
Кладка по оконным перемычкам
Получив ровную стену после заделки в нее перемычек, вы продолжаете возводить стену дальше. Требуется вам уложить максимум еще два ряда пеноблоков, после чего нужно остановиться и готовиться к монтажу кровли.
Важное замечание
Выше мы говорили, что блоки в порядовках можно скреплять специальным клеем или цементно-песчаным кладочным раствором.
Первый вариант очень дорогой: требуется закупить большое количество специальных смесей, иногда импортных. Зато такая кладка, лишенная больших швов, не имеет мостиков холода. Дом получается более утепленным. Но один недостаток — стены невозможно проармировать.
Армирование наружных стен
Другое дело, когда используется обычный кладочный раствор. В порядовках его толщина достигает 10 и больше миллиметров. При такой технологии вы можете дополнительно укрепить наружные стены, применяя для этого специальные горизонтальные металлические армировочные сетки толщиной 4 мм. Их можно проложить через ряд. И тогда никакая природная тряска грунта не страшна вашему дому. Он будет подпрыгивать как игрушка, но останется непоколебимым.
Перегородка из пеноблоков своими руками: пошаговая инструкция, технология, схема
В процессе возведения нового дома или реконструкции жилья, бывшего в употреблении, довольно часто сооружаются перегородки из пеноблоков. Технология кладки доступна даже для новичка, если предварительно изучить ее пошагово, вникнуть во все нюансы, поближе познакомиться с пенобетоном и его свойствами.
- Характеристики пенобетона
- Технология строительства перегородки
- Пошаговая инструкция
- Необходимость армирования
- Как избежать типичных ошибок?
- Цена блоков за м3
Преимущества материала, особенности работы с пеноблоками
Пенобетон стал популярным в изготовлении межкомнатных перегородок благодаря удачному сочетанию технических характеристик.
- Хорошие звукоизоляционные свойства. Пенобетон марки D600 при толщине 10 см создает барьер для шумов в 45 Дб. Этого вполне достаточно: по СНиП 2-12-17 минимальный показатель шумоизоляции внутренних перегородок составляет 41 Дб.
- Низкая теплопроводность. Пенобетон плотностью D600 в 5 раз лучше сохраняет тепло, чем силикатный кирпич.
- Малый вес. Пористый материал – лучший вариант для межкомнатных перегородок, поскольку он оказывает минимальное давление на основание.
- Возможность выбора по толщине. Этот параметр варьируется в пределах 50-150 мм.
- Точная геометрия. Нарезной пеноблок имеет достаточно ровные грани – их легко штукатурить и шпаклевать.
- Доступная цена.
До начала работ учитывают и недостатки материала. Перегородки из пенобетонных блоков не выдерживают веса тяжелых полок и навесных шкафов (саморезы под нагрузкой просто вылетают из стены). Пенобетон сильно впитывает грунтовку, шпаклевку и штукатурные смеси, поэтому их расход будет повышенным. Также перегородки можно возводить из газобетона, подробнее об этом – в руководстве.
Технология кладки блоков
Межкомнатные перегородки из пенобетона обустраивают как в ходе возведения, так и во время ремонта уже функционирующего дома. Кладка производится с использованием пеноблока для строительства перегородок плотностью D600, со стандартной высотой и длиной 300х600 мм. Толщину подбирают в зависимости от функций будущего простенка. Перегородка для зонирования помещения допускает размер 50 или 75 мм. Капитальную перегородку с установкой двери либо окна выкладывают из пеноблоков толщиной не менее 100-150 мм.
