Выравнивание стен с помощью листовых материалов
Промышленность предлагает нам несколько материалов для выравнивания стен. Чаще всего используется гипсокартон или древесноволокнистые листы. Общий принцип установки один – создание каркаса, обшиваемого поверх ровными панелями. Каркас создается из деревянных брусков (в таком случае обратите внимание на сухость материала – слишком влажный скрутит при высыхании) или, что предпочтительно, из специальных металлических профилей.
Плюсы выравнивания стен листами:
«сухой» монтаж – нет необходимости мешать раствор и сушить готовую поверхность;
минимум требований к квалификации работников – достаточно элементарной аккуратности;
скорость работы – два человека с опытом могут выровнять стены двухкомнатной квартиры за день;
легкость проводки коммуникаций, их можно пропустить прямо за листами;
не нужно финишное выравнивание, достаточно зашпаклевать стыки;
выравнивание листами легко совмещается с шумоизоляцией, например, минеральной ватой.
Минусы листовых материалов для выравнивания:
сложность доставки материала, листы, как правило, хрупкие, а стандартная длина в 2700 миллиметров не даст использовать пассажирский лифт;
проблемы с креплением полок и шкафов, требуется заранее предусмотреть места возможной установки для усиления стены в этих местах;
выравнивание с помощью листов съедает полезную площадь помещения;
низкая влагостойкость листовых материалов – при заливе сверху их может повести.
Выравнивание стен гипсокартоном своими руками
Для человека без какого-либо опыта в строительстве гипсокартон – самый простой материал в использовании. Для выравнивания нужен минимальный набор инструментов:
шуруповерт (если у вас его нет – выбирайте аппарат с двумя батареями во избежание простоев в работе);
уровень (лучше лазерный нивелир, но при ограниченном бюджете можно обойтись и обычным);
перфоратор для крепления профилей к стене;
макетный (строительный) нож – для резки листов;
ножовка или болгарка – для резки профилей;
угольник – для замера углов;
шпатель – для обработки стыков.
Из материалов, помимо самих листов и профилей, понадобятся следующие:
Саморезы. Достаточно черных, нагрузки на отрыв будут минимальными. В большинстве магазинов крепежа подходящие саморезы обозначаются по названию листов – ГКЛ.
Шпатлевка для стыков. Края гипсокартона округлые, кроме того, во время монтажа между листами стоит оставить зазор, который и будет зашпаклеван.
Анкеры для крепления профилей или виброподвесы (позволяют «разомкнуть» стену комнаты с несущей конструкций, улучшая шумоизоляцию).
Если выравнивание стен гипсокартоном совмещается со звукоизоляцией, понадобится еще и минеральная вата. Выбирать стоит любой листовой материал – рулонный в стене со временем осаживается, снижая изолирующие свойства конструкции.
Технология монтажа гипсокартонных листов
В первую очередь перед выравниванием стен гипсокартоном нужно обзавестись помощником – масса стандартного листа 1200×2700 толщиной 12,5 миллиметров составляет около 33 килограммов. Кроме того, при использовании лазерного нивелира удобнее действовать вдвоем – один человек контролирует исходные параметры и зарисовывает схему, а второй ходит с рулеткой и озвучивает замеры.
Первый шаг при выравнивании – замерить углы. Отталкиваться придется от тупых углов помещения, иначе стандартная мебель при установке оставит зазоры, а рисунок на полах не сойдется.
На втором этапе при помощи уровня определяется самая выступающая точка на каждой стене, от них и ведутся дальнейшие вычисления.
От выступающих точек на примыкающих стенах наносится разметка итоговой обшивки.
Третий шаг – разметка стен для монтажа профилей. Ширина стандартного листа гипсокартона – 120 сантиметров, отсюда и шаг каркаса, кратный ширине. Лучше ставить профили чаще, например, раз в 60 сантиметров между осями, тогда готовая конструкция будет меньше подвержена колебаниям. Кроме того, 60 см – ширина листа утеплителя, поэтому его в дальнейшем можно будет поставить враспор между профилями.
Четвертое действие – установка профилей. По вертикали они должны образовывать плоскость, поэтому придется использовать либо подкладки из обрезков фанеры или оргалита, либо применять регулируемые анкеры. Оптимальный шаг между анкерами – 30-50 сантиметров, тогда профиль не будет подвержен изгибам.
Пятый этап – монтаж самих листов. Если предусмотрена шумоизоляция, укладывается минеральная вата, а сверху монтируются листы. Крепятся листы к профилям саморезами с расстоянием в 25-30 сантиметров. Между полотнами стоит оставлять расстояние в 3-5 миллиметров.
На шестом, заключительном, шаге шпаклевкой заделываются стыки между листами. Шпаклевка сохнет, как правило, 3-6 часов, при необходимости выступающие части заделки шкурятся.
Альтернативы гипсокартону
Помимо гипсокартонных листов для выравнивания стен используются и другие материалы. Чаще всего это древесные листы, МДФ или ДВП. Реже, но применяются и ПВХ панели.
По сравнению с гипсокартоном эти материалы обладают меньшей плотностью, что ухудшает шумоизоляцию, зато на их основе часто делают готовые отделочные панели. Использование готовых панелей позволяет избежать финишной обработки.
Выравнивание стен штукатуркой
Если площадь помещения изначально мала, не требуется дополнительная шумоизоляция и нет временных ограничений – стоит выровнять стену путем ее оштукатуривания. У такого способа тоже есть ряд плюсов:
практически не теряется полезная площадь помещения (если кривизна углов не запредельна);
крепление навесных шкафов или полок не требует дополнительных ухищрений;
при заливе соседями целостность конструкций не будет нарушена;
выравнивание можно осуществить без помощников;
возможно использование фактурной (декоративной) штукатурки, не требующей дальнейшей обработки, кроме окраски.
требуется довольно длительное (до 30 дней) время для полного высыхания;
нужна финишная обработка (шпаклевание) всей поверхности с последующей шлифовкой;
для выравнивания стен штукатуркой требуется определенная квалификация, как правило, у новичков действительно ровная стена получается со второго или третьего раза;
технология подразумевает два этапа работ – до и после удаления маяков.
При определенной аккуратности оштукатурить стену может и человек без опыта, особенно если дальнейшая отделка скроет небольшие неровности или обыграет их (как в случае с декоративной штукатуркой или укладкой плитки).
Штукатурка по маякам
Если вы решились на самостоятельное оштукатуривание, нужно запастись следующим инструментом и инвентарем:
Перфоратор для установки маяков.
Электродрель с насадкой-миксером для замеса раствора. Можно использовать и перфоратор, однако имейте в виду, что он не может долгое время работать на кручение, берегите инструмент и давайте ему охладиться.
Корыто как емкость для готового раствора.
Шпатель для нанесения штукатурки на стену.
Правило для выравнивания. Удобнее всего использовать относительно короткие правила, для новичка стоит ограничиться инструментом длиной в 1 метр.
Весы. Не стоит использовать огромное корыто, способное вместить в себя сразу целый мешок штукатурки – без опыта вы вряд ли успеете выработать раствор. Поэтому используйте весы для соблюдения точных пропорций смеси и воды.
Уровень или лазерный нивелир для установки маяков.
Из материалов понадобится следующее:
Штукатурные маяки – по ним стена будет выравниваться правилом.
Анкеры или дюбеля для крепления маяков. Можно крепить маяки и раствором самой штукатурки, но в таком случае будет сложно поправить ошибку.
Нитка для контроля установленных маяков (при взгляде вдоль натянутой нити видны изгибы).
Штукатурная сетка, если толщина слоя превышает 4-5 сантиметров.
При оштукатуривании стен своими руками первые два действия аналогичны выравниванию гипсокартоном. На третьем этапе, так же, как и для гипсокартона, размечается стена, однако здесь можно взять и больший шаг для маяков. Для правила длиной в 1 метр оптимальный шаг – 85 сантиметров. Точность установки маяков контролируется ниткой.
После монтажа маяков стена грунтуется и, при необходимости, крепится сетка.
Четвертый шаг – нанесение раствора на стену. Начинать стоит сверху, от потолка – так удобнее будет снимать излишки смеси. Штукатурка наносится шпателем с небольшим горбом, затем по маякам сверху вниз горб выравнивается. Если остаются пустоты – действие повторяется. Таким образом заполняется все пространство между маяками.
После того, как вся комната оштукатурена, необходимо подождать, пока отделка не наберет прочность. Время первичного отвердения раствора зависит от конкретного материала и указано на упаковке. Когда стена уже набрала относительную прочность, из нее удаляются маяки.
В интернете много спорят, о том, стоит ли их удалять. Я считаю, что стоит. Во-первых, большинство маяков делается из обычной стали, которая ржавеет, и в дальнейшем ржавчина проступает сквозь покрытие стены. Во-вторых, оставленный маяк в стене – потенциальная трещина.
Удаленные маяки, как правило, оставляют за собой далеко не ровные следы, особенно если штукатурка успела набрать часть прочности. В таком случае нужно удалить выступающие части и дождаться окончательного отвердения поверхности. После этого штукатурка наносится в выемки, оставшиеся от маяков, маяками в этом случае выступают уже твердые части стены.
За редким исключением на оштукатуренной поверхности присутствуют неровности. Для их устранения стены затираются щеткой, а при существенных неровностях – шпаклюются. После финишного шпатлевания стена шлифуется.
Выравнивание штукатурной машиной
В целом, технология выравнивания стен с помощью штукатурной машины идентична нанесению штукатурки вручную. Основное отличие – нет необходимости самостоятельно месить раствор и размазывать его по стене. За вас это сделает механизм.
Выравнивание стен обоями
Этот способ подойдет тем, у кого неровности не слишком заметны, а желания затевать серьезный ремонт нет. Выравнивающие обои – это плотные флизелиновые обои, которые практически не гнутся при наклеивании. Таким образом можно скрыть незначительные недостатки поверхности или небольшие вмятины на стенах.
Во всех остальных случаях придется прибегать к первым двум способам.
