Реконструкция зданий, квартир и офисов часто сопровождается устройством новых входов. Тем, кто решил своими руками сделать проем в стене, нужно прислушаться к приведенным ниже рекомендациям — тогда последствия проведенной работы не будут угрожать обрушением стены. С особой ответственностью нужно подойти к устройству дверного проема в несущей стенке. Необходимо подчеркнуть, что любая перепланировка, при которой будут проводиться работы по изменению конструкции несущих стен, должна быть согласована в соответствующих инстанциях.
Сделать проем в несущей стене не очень сложно, хотя процесс этот трудоемкий. Отверстие нуждается в укреплении, чтобы стенка не потеряла в прочности. Для этого применяются стальные профили. Как правило, это швеллеры марок от 10 П (У) до 14 П (У) или уголки 63 x 5 мм. Отверстие для двери должно быть усилено и горизонтальными перемычками, и стойками. Тогда обновленная конструкция сможет выдержать вес стены над ней.
Как сделать проем в кирпичной и бетонной стене
Чтобы вырезать проем в стене, профессионалы используют резак по бетону. Но для самостоятельной разборки стенки подойдет мощный перфоратор или отбойный молоток. Можно использовать и угловую шлифмашинку с алмазным кругом. Кроме того, в работе по устройству проема понадобится:
- кувалда;
- инструмент для разметки;
- сварочный аппарат;
- шпильки М16-М24, укомплектованные гайками и шайбами.
Перед разборкой нужно убедиться в отсутствии в стене электрокоммуникаций или обеспечить их отключение.Теперь можно приступать к разметке контура проема. Несущие стены толстые, поэтому разбирать их придется с двух сторон. По углам контура нужно высверлить сквозные отверстия, по которым можно будет ориентироваться при разметке периметра входа с другой стороны стены. Отверстия можно сделать 12-миллиметровым буром.
Установка перемычки
Над верхней линией проема нужно выбить штрабу для закладки швеллера. Ее длина должна быть больше ширины проема на 1 м. Желательно, чтобы профиль плотно входил в подготовленный для него паз. Перед установкой в швеллере сверлятся отверстия для стягивающего крепежа. Они должны быть расположены с шагом не более 300 мм. Швеллер вставляется в штрабу и фиксируется в ней раствором. Стенку нужно просверлить насквозь по отверстиям в профиле. С ее противоположной стороны выбивается такой же паз. В него вставляется второй швеллер, и оба они стягиваются шпильками. После этого можно приступать к вырезанию проема.
В бетонной стене это лучше делать, предварительно поделив ее площадь на несколько квадратов. По их границам бетон можно резать шлифмашинкой или просверливать перфоратором. Отдельные фрагменты стены будут выбиваться довольно легко, а в других придется удалять арматуру. Кирпичную стенку разбирать несколько легче, так как этот материал более податлив.
Итак, отверстие для дверного проема готово, но оно нуждается в дополнительном усилении. Оба швеллера нужно связать, либо приварив между ними сплошную стальную полосу толщиной 6 мм, либо приварив через каждые 200 мм пластины такой же толщины. По обеим сторонам проема устанавливаются уголки (вместо них можно установить швеллеры, подготовив штрабы по их габаритам). Они привариваются к верхней перекладине проема. Кроме того, пары уголков связываются между собой стальными пластинами и стягиваются шпильками по заранее высверленным отверстиям. Чтобы сделать проем в несущей стене прочнее, в нем необходимо уложить нижнюю горизонтальную перемычку, сваркой связав ее со стойками.
Заделка старого проема
Итак, нужда в старом дверном проеме отпала, и его следует закрыть. Если бы проем был во внутренней перегородке, его можно было бы закрыть гипсокартоном или подобным ему материалом. Однако во внешней стене требуется капитальная закладка отверстия. Для этого используются кирпичи или блоки.
Перед тем как заделать проем, нужно его подготовить. Штукатурка удаляется до самого основания не только на откосах, но и на стенке вблизи них. В кирпичном проеме нужно сделать пазы для связки с новой кладкой. Для этого удаляются половинки кирпича через каждые 4 ряда. В торцах стенки из бетона нужно высверлить глухие отверстия и вбить в них куски арматуры толщиной 8-10 мм. Отверстия должны располагаться в междурядьях будущей кладки. Таким же образом дополнительно усиливается ее связка с кирпичной стеной. На пол проема стелется гидроизоляция из рубероида.
Перед укладкой каждого ряда кирпичей между противоположными стенками проема лучше натягивать горизонтальную нить.
Это позволит избежать ошибок при кладке. Дополнительный контроль над ней осуществляется с помощью строительного уровня. В междурядьях, где из проема выпущены прутья, нужно закладывать и связывать с ними арматуру или кладочную сетку.
Через сутки после заделки проема кирпичом можно приступать к оштукатуриванию. Кладку и ранее освобожденные от штукатурки участки стены необходимо загрунтовать. По площади оштукатуривания к стене через каждые 250 мм прикрепляется стальная сетка. Она дополнительно укрепит конструкцию. Вначале стена обрызгивается цементным молочком. После подсыхания слоя на нее набрасывается раствор. Количество слоев штукатурки зависит от того, насколько разнятся уровни старой и новой стенок. Тем не менее каждый новый слой накладывается на них только на следующий день после оштукатуривания предыдущим. Перед каждым нанесением нового слоя поверхность грунтуется. Так же штукатурится стена с другой стороны.
Проемы внутренних несущих стен заделываются проще. Вначале устанавливается обрешетка из брусков или профиля с одной стороны бывшего входа. При установке каркаса нужно учитывать толщину гипсокартона или иного материала. Облицевав одну сторону, можно приступать к монтажу обрешетки на обратной. После закладки звукоизолятора стена обшивается панелями. В завершение проводится отделка поверхностей финишными покрытиями.
