Ламинат — это отличная замена привычному паркету, потому что только очень тонкий ценитель может отличить натуральный паркет от ламината, а цена последнего в несколько раз меньше. Однако если чисто визуально ламинат от паркета отличить сложно, то эксплуатационные свойства первого все же ниже. Его производят методом сухого прессования древесной пыли, образовавшейся в процессе мебельного производства, и общая толщина пластины в несколько раз меньше, чем паркетной доски. Поэтому уложенное непосредственно на бетонное перекрытие покрытие пола из ламината заметно холоднее и очень «музыкально», практически каждый шаг ярко отдается, чему могут быть не рады не только домочадцы, но и соседи снизу. Все эти проблемы решает пробковая подложка под ламинат.
А какие еще могут быть подложки под ламинат?
В принципе подложки могут быть не только с использованием естественного природного материала – пробки. Они могут быть следующими:
- Подложки из синтетического материала, такие как «изолон», «изошум», «туплекс».
- Из прессованного природного материала – коры пробкового дуба.
- Из коры пробкового дуба в сочетании с крошкой из технической резины.
- Из пропитанной битумом крафт бумаги с посыпкой пробковой крошкой.
Пробковая подложка предпочтительнее всех остальных типов по той причине, что этот материал наиболее близок по происхождению к финишному материалу, который хоть и искусственный, но изготовлен из древесных волокон. Технические характеристики свидетельствуют, что это экологически чистый материал. И это немаловажно для квартиры, в которой и так достаточно всякой химии. Однако стоит учесть природные особенности натуральной пробковой крошки. Как всякое древесное волокно, она имеет свойство набухать от влаги, поэтому для помещений с повышенной влажностью – кухонь и ванных комнат — поверхность пробковой подложки должна быть обработана водоотталкивающим составами, такими как, например, «Аквастоп», о чем извещает инструкция.
Какой толщины должна быть подложка?
Казалось бы, простейший ответ – чем больше, тем лучше, ведь повышаются теплоизолирующие свойства пола. Однако укладка ламината на подложку из пробки большой толщины делает пол «плавающим» и неспособным воспринимать большую нагрузку – мебель, бытовую технику. Кроме того, ламинат не столь толст, как паркет, и его замки могут просто не выдержать и разойтись. Критической толщиной материала является значение 4 миллиметра — как раз средняя толщина одной панельки ламината. В реальности подложка не должна быть толще 2 миллиметров.
Какие варианты пробковой подложки существуют?
Материалы для подложки под ламинат с использованием природной крошки могут быть нескольких видов, что облегчает ее применение для различных условий эксплуатации. Наиболее распространенный вид — это рулонные материалы толщиной, кратной 2 миллиметрам, однако существуют и варианты в виде плит или листов размером 915 на 610 миллиметров. В случаях, если надо обеспечить наибольшую звукоизоляцию, и пол будет подвергаться значительным весовым или вибрационным нагрузкам, применяется пробковая подложка, прессованная вместе с кусочками технической резины.
Еще одним вариантом подложки можно считать пропитанную битумом строительную крафт бумагу, на которую наносится слой пробковой посыпки. Такая подложка расстилается на капитальном основании бумагой вверх, пробковой посыпкой вниз. Дополнительная гидроизоляция перекрытия в этом случае не требуется.
Как укладывается подложка?
Этот материал укладывается достаточно просто. Для этого нет необходимости применять сложный инструмент или какие-либо строительные хитрости. Если на бетонном перекрытии есть деревянное покрытие, то надо убедиться в его прочности. В том случае, если она не вызывает сомнений, пробковую подложку и последующее ламинатное покрытие кладут прямо на него. Никакого гидроизолирующего слоя на деревянное основание класть не надо, по той причине, что оно само по себе должно дышать, а вот есть ли оно под ним — останется навсегда загадкой.
Вообще, укладка гидроизолирующего слоя на бетонное перекрытие, так рекомендуемое в большинстве строительной литературы, а также производителями того же ламината, имеет смысл только в том случае, если это перекрытие первого этажа, и под вами находится неотапливаемый подвал. Именно в этом случае на вашей стороне перекрытия может образоваться конденсат. В остальном это лишняя трата денег и времени.
В случае аварийного залива слой гидроизоляции может спасти на некоторое время соседей снизу, но ламинату, как бы вы ни старались, все равно придет конец. Если же вы хотите все сделать по правилам, то используйте современные мембранные материалы, пропускающие излишнюю влагу в воздухе только в одном направлении. Для ламината и подложки под ним это направление — от пола к перекрытию. Обычная полиэтиленовая пленка просто накопит влагу под подложкой, а без нее у этой влаги все-таки есть шанс потихоньку испариться через щели по периметру помещения. По этой же причине при использовании паропроницаемых мембран надо предусмотреть, как излишняя влага удалится из-под «слоеного пирога» покрытия пола.
Если же вы сняли все покрытие до бетонного основания, стоит убедиться в том, что на нем нет больших выбоин и перепадов высоты плит — такое возможно при неаккуратной и непрофессиональной постройке. При наличии таковых надо принять все меры по их устранению. Способов для этого много. Самый традиционный — цементно-бетонная стяжка — это самый проигрышный вариант. Как правило, самостоятельные застройщики нарушают технологию приготовления раствора, делают его слишком толстым или стараются ускорить процесс отвердения, что приводит к браку в работе. Стяжка после застывания покрывается трещинами, пылит и разрушается. Фактически это деньги и время, выброшенные на ветер.
Если уж так хочется сделать именно бетонную стяжку, то примените готовые смеси с волокнами синтетической микрофибры, которые в настоящее время стали появляться в строительных магазинах. Застывают они быстрее, и стяжка получается прочнее. Наиболее доступный и простой вариант для домашнего мастера – настелить пол по деревянным лагам. Единственное неудобство этого способа — высота потолка в помещении снизится.
После того как основание подготовлено, на него можно начинать укладывать пробковую подложку. Его полотно должно быть закреплено в трех местах по длине раскатываемого рулона, но смысл этого закрепления только в том, чтобы при укладке напольного покрытия подложка не сдвигалась, поэтому достаточно использовать двухсторонний строительный скотч.
Между стеной и подложкой должен остаться промежуток такой величины, чтобы он полностью перекрывался плинтусом, именно через эту щель вся влага из-под покрытия будет удаляться естественным путем. На тех местах, где полотнища пробковой подложки стыкуются друг другом, полоса скотча должна быть приклеена к основанию так, чтобы хватило на два края листов материала. Листы пробковой подложки в обязательном порядке укладываются «встык» и никак не «внахлест», чтобы в этих местах не было вздутия ламинатного покрытия. После того как материал будет уложен по всей площади, места стыков проклеиваются сверху скотчем.
Сама укладка ламината на пробковую подложку ничем не отличается от укладки этого напольного покрытия на основание без последней, никаких клеящих составов не используется, все покрытие держится за счет плотного вхождения гребней пластин в пазы.
