Как сделать дверной проем в стене из пеноблоков, как поставить двери

08.08.2020

3904

Делаем правильно дверной проем в стене из пеноблока

Пеноблочный материал относится к числу наиболее популярных, используемых в строительстве малоэтажных сооружений.

Блок удачно совместил в себе приемлемую стоимость, отличные теплоизолирующие качества, высокий показатель прочности. По этой причине его применяют не только для возведения перегородок, но и несущих стен.

По понятным причинам рано или поздно возникает вопрос – как сделать дверной проем в стене из пенлоблоков.

Что представляет собой материал

Достоинствами пеноблока считают:

простоту в обработке;
малый вес;
отличную теплопроводность;
хорошую шумо- и пароизоляцию;
устойчивость к химическим и биологическим процессам, коррозийным образованиям.

Главное отличие в том, что в процессе строительных работ нет необходимости дополнительно тратиться на теплоизоляцию, расходы, связанные с обогревом помещения, сокращаются в три раза.

Материал не создает большую нагрузку на фундаментное основание, работать с ним легко. Внутри помещения поддерживается комфортный микроклимат.

Имеется только один недостаток – хрупкость. Дома из пеноблочного материала обязательно армируются вы нескольких уровнях.

Основные требования к проемам

Подготовка места для установки дверей в пеноблочной стене считается важным мероприятием, потому что от качества проведения работ будет зависеть последующая эксплуатация всего помещения. Чтобы знать, как правильно поставить двери в пеноблок, выполняются расчеты по их положению в стенке, определяется тип и параметры. Здесь в первую очередь рекомендуется учитывать:

проемную высоту (не менее двух метров);
ширину (в стандартном исполнении – 70 – 80 см). Для санитарного узла этот показатель можно уменьшить;
усиление дверного проема в стене из пеноблоков. Вырез может стать причиной того, что стенка частично потеряет прочность.

Способы устройства проемов

Известно несколько методов создания проемов для дверей:

Ударный. Выполняется отбойным молотком. Такую работу следует доверять опытным специалистам, чтобы не ошибиться в распределении ударного воздействия. Такая ошибка может стать причиной поломки стены.
Безударный. В данном случае пользуются алмазной резкой. Данный вариант не создает много шума, да и пыли от него мало. С помощью такого инструмента возможно с максимальной точностью устроить проем для дверей. С помощью такого способа устраивают арки любой сложности.

Ошибки в такой работе допускать нельзя, поэтому правильным решением будет доверить выполнение всего процесса специалисту.

Готовим проем к установке

К такой работе следует приступать сразу после того, когда выполнено устройство проема. Выложив стену, прорезать под дверной блок проем всегда затруднительно. Своими размерами он должен быть несколько выше и шире конструкции, планируемой к установке. Чтобы точно разметить проем и устроить прорезы, потребуются:

пила сабельная;
строительный уровень;
рулетка.

Правила установки

Пеноблочный материал отличается мягкостью и пористостью, и дверь из металла в него устанавливают несколькими способами:

используют крепление анкерами, что отлично подходит для нешироких проемов;
применяют химические анкера по газобетону;
варят каркасную основу из металла;
устраивают обвязку из древесины;
дополнительно выкладывают стенку из кирпичного материала.

Многие интересуются, как закрепить дверную коробку в проеме из пеноблоков к деревянной обвязке?

Вставляя дверь в стену из газобетона, необходимо учесть, чтобы она стояла на фундаментной основе, как более надежном элементе.

Массивная дверь создает значительные нагрузки, от которых со временем расшатываются крепления. Чтобы предупредить такие деформационные проявления, специалисты рекомендуют устанавливать коробку таким образом, чтобы нагрузочные усилия распределялись по большей площади. Для этого используют деревянную раму с закладным брусом. Древесину сначала обрабатывают антисептическим составом.

Если к установке планируется небольшая дверь, то в газобетон заглубляют закладные брусы, либо в проемах размещают панели накладного типа, соответствующие толщине стенки. Такие панели могут быть цельными или устанавливаться отдельными элементами. По завершению монтажа свободное пространство между стенкой и дверной рамой необходимо запенить. Это даст возможность раме жестче зафиксироваться.

Под большую дверь изготавливается рама из древесного материала, монтаж обвязки выполняется более прочно. Анкера устанавливают через шестьдесят сантиметров, на глубину – не менее пятнадцати.

Для усиления проемов варят рамы из металлического уголка или профильных толстостенных труб. Их пускают от пола до потолка, перекрытия фиксируют анкерами. Трубы разрешается утопить в пеноблоки, но для этого придется готовить штробы. После этого в раме сверлятся отверстия, чтобы закрепить ее к газобетону.

Максимальную надежность фиксации дают закладные из металла, установленные еще во время строительства стены. Представляют такие элементы пластины с приваренными арматурными прутьями, которые замоноличиваются в стены в процессе ведения кладочных работ. Рама фиксируется с помощью сварочного аппарата либо болтовыми соединениями.

Закладка проема

Как заложить дверной проем пеноблоками? Работы выполняются в следующей последовательности:

удаляется старая дверная конструкция;
все стороны проема полностью очищаются;
в емкости замешивается кладочный клеевой раствор, следуя рекомендациям изготовителя;
водой немного опрыскиваем поверхность проемного участка;
рулеткой выполняем замеры, на пеноблоках наносим отметки;
разрезаем материал электропилой;
кладку ведем с нижнего участка, двигаясь постепенно вверх;
укладка блоков выполняется в шахматном порядке;
клеевая масса накладывается равномерно, тонковатым слоем с каждой из сторон;
для усадки блоков пользуемся резиновым молотком;
в определенных местах вкручивам саморезы в боковые части проема, чтобы создать дополнительные опорные точки для конструкции;
крайний ряд вырезается отдельно, между потолком и кромкой оставляется зазорный участок;
потом его заполняют пеной для монтажных работ;
швы очищаются от лишнего клея, проводится уборка.

Пожалуй, больше вопросов о том, как заложить проем в стене пеноблоками, не возникнет.

Заключение

Данных рекомендаций вполне достаточно, чтобы устроить в стене из пеноблоков проем под установку двери. Вопрос серьезный, и лучше такие работы поручить опытному мастеру.

Установка дверей в проем из пеноблоков

30 Март 2016 adminpb Главная страница » Блог Просмотров: 10665

Пенобетон — весьма распространенный материал на сегодняшний день, особенно это касается малоэтажного строительства.

Он относится к группе ячеистых бетонов, сочетающих хорошие теплоизоляционные показатели, прочностные характеристики и доступную стоимость. Пеноблоки применяются для сооружения несущих стен, а также для возведения внутренних перегородок.

Таким образом, перед владельцами дома из этого материала когда-нибудь встает вопрос: как установить дверь в стену из пеноблоков. Поговорим об установке межкомнатных и входных металлических дверей.

Устройство дверных проёмов в доме из пеноблоков является одним из самых важных видов работ в строительстве, ведь от правильного выполнения установки зависит удобство эксплуатации помещений.

Предварительно производится расчёт положения двери в стене, определение вида и размеров конструкции. Отдельно рассчитывается площадь световых дверных проёмов. Особый вопрос – создание проема под новую дверь в стене из пеноблоков.

Прежде всего необходимо учитывать:

высоту дверного проема, которая должна составлять не менее 2 м;
ширину дверного полотна. В данном случае стандартное значение – 70 см. Также допустимо 80 см. Эти параметры подходят для комнат, но для санузла они могут быть меньше. При этом дополнительный зазор должен быть оставлен для монтажа короба;
укрепление дверного проема в стене из пенобетона. Вырез приводит к тому, что стена частично утрачивает прочность. Но данный фактор можно компенсировать. Для этого нужно перераспределить нагрузку сверху за счет установки перемычки и монтажа окосячки.

Подготовка дверных проёмов

К подготовке дверного проёма во внутренних перегородках из пеноблоков приступают после их монтажа. После укладки стены (перегородки) прорезать дверной проем оказывается не так-то просто. По размеру он должен немного превышать размер готовой конструкции. Для резки пенобетона и разметки дверных проемов нужны будут три инструмента. Это сабельная пила, рулетка и уровень.

Далее необходимо укрепление подготовленного дверного проёма в пенобетонной стене сверху. Для этого нужно прорезать пазы в боковых стенках (нужна верхняя часть проема). В пазы с глубиной 10 см вставляется арматура.

Она раздвигается по краям и закрепляется с помощью распорных клиньев. На стадии отделки происходит заполнение пустот. Для этого используется быстросохнущий раствор. После прокладки электропроводки производится внутренняя отделка стен.

Для этих целей могут использоваться гипсокартон, штукатурка и прочие материалы.

Как сделать дверной проём в стене

Существуют различные способы создания дверных проемов в пенобетоне. Ударный способ реализуется при помощи отбойного молотка.

Данный метод лучше доверить специалистам, так как непрофессионал в таком случае рискует ошибиться с распределением ударной нагрузки. Подобная ошибка приведёт к повреждению стены.

Также возможен безударный способ, при котором применяется алмазная резка. Этот менее шумный и менее пыльный метод. Алмазный инструмент может достаточно точно создать качественный проем.

Безударный способ позволяет сделать любые арочные проемы, какими бы сложными они ни были. Готовый проем усиливается с помощью стальных уголков.

Сделать этот процесс безошибочно, строго соблюдая технологические нормы, может лишь профессионал.

Создание дверных и арочных проемов надо поручать только квалифицированным специалистам, способным установить дверь в конструкцию из пеноблоков грамотно и качественно.

Установка входной двери

Чаще всего входные двери – это не что иное, как массивная металлическая конструкция. А для строительства стен используются не слишком прочные пеноблоки.

Возникает вопрос: как установить такую дверь в пенобетонную стену? Способы, которые используются для домов из полнотелого кирпича, с пенобетоном применять нельзя.

Но есть два метода, с помощью которых можно установить коробки в такие дверные проемы. Это:

повышение количества (на стойку до 4-6) и длины крепёжных элементов (до 200 миллиметров);
усиление проема. Это достигается с помощью сварной конструкции из рам в виде подковы, которые устанавливаются внакладку на дверной проем. Затем они свариваются до образования двойного борта. Для фиксации усиления используют арматурные штыри от 200 мм. После усиления приваривают дверную коробку.

При строительстве частных жилищ металлическая усиливающая конструкция может спровоцировать потеки конденсата. Ввиду этого на стадии строительства важно побеспокоиться о надежности крепления блока. Лучше, если будут оставлены выпуски арматуры из швов кладки или создан «портал» из железобетона.

Устройство монтажного шва

Монтажный зазор шириной 10 мм заполняется полиуретановой пеной. После этого на пене должна появиться корочка, которую надо примять.

Цементный раствор не подойдет в качестве заполнителя ввиду не слишком сильного сцепления с пенобетоном.

Долговечность монтажного шва напрямую зависит от качества его заделки и поэтому к заполнению зазора нужно подходить максимально ответственно и аккуратно.

Особенности монтажа металлических дверей

Смонтированной металлической двери необходимо обеспечить должную защиту, так как со временем она может стать причиной появления ржавчины на стене. Чтобы избежать этого, лучше всего использовать свинцовый сурик.

Представленной информации достаточно, чтобы установить в доме из пенобетонных блоков не только межкомнатную, но и более сложную входную металлическую дверь. Еще раз акцентируем внимание на том, что к данному вопросу рекомендуется привлекать специалистов, поскольку первоначальные ошибки, сделанные непрофессионалами, в дальнейшем крайне трудно исправить.

Крепление дверной коробки к газобетону: усиление дверного проема в стене

Проведение ремонтных работ порой сочетается с решением самых настоящих мужских задач. Установка входной двери в газобетон – одна из них, и она только на первый взгляд кажется сложной и практически непосильной.

Установка двери в газобетон требует некоторых теоретических знаний и соблюдения соответствующего алгоритма работ. Усиление дверного проема в стене из пеноблоков – важная часть работы, с которой вам придется столкнуться в процессе.

Все тонкости и особенности крепления дверной коробки к газобетону читайте в следующей статье.

Как установить металлическую дверь в пеноблок

Пеноблок — один из самых популярных стройматериалов, используемых для малоэтажного строительства. Благодаря уникальному сочетанию невысокой цены, хороших теплоизоляционных характеристик и прочности пеноблок часто используется как для строительства опорных стен, так и внутренних перегородок.

Установка дверей и окон в кладку из пеноблоков происходит по специальной технологии

Пеноблок относится к ячеистым бетонам. Он имеет немало преимуществ:

прост в обработке;
немного весит;
его теплопроводность в 3 раза больше кирпича и в 8 раз — бетона;
звукоизоляция;
пароизоляция;
химическая и биологическая стойкость, коррозийная устойчивость.

Основное преимущество пеноблока в том, что при строительстве дома из него не нужно тратить дополнительные средства на теплоизоляцию, а расходы на отопление уменьшаются в 3 раза.

Дом из пеноблоков имеет свои плюсы:

маленькую нагрузку на фундамент;
экономия на трудоемкости работ, благодаря большому размеру блока;
микроклимат внутри дома из пеноблока похож на кроклимат деревянного.

У пеноблока есть один недостаток: он хрупкий. Дом из пеноблока обязательно армируют на нескольких уровнях.

Пеноблок относится к легким ячеистым бетонам, поэтому он мягкий и пористый.

Установка металлической двери в доме из газобетона производится несколькими способами:

на анкера — этот метод хорошо для узких проемов;
на химические анкера для газобетона;
на специально сваренный металлический каркас;
при помощи деревянной обвязки;
к дополнительно выложенной кирпичной стенке.

Вес стандартной металлической входной двери обычно варьируется от 45 до 90 кг, но может превышать 100 кг. Не смотря на то, что все эти технологии имеют право на существование, наибольшей популярностью пользуется установка двери с помощью ответной рамы.

Установка входной двери в пеноблок с анкерным закреплением

Подготовьте проем (размер проема должен быть на 20мм больше размера короба, максимальный допуск +25 мм с каждой стороны. Поверхность плоскостей обрамления должна быть ровной и гладкой, без наплывов штукатурного раствора и трещин. Установите дверь с наружной стороны проема.

Проверьте установку каркаса двери с помощью уровня.

Зафиксируйте раму в проеме по уровню с помощью деревянных клиньев необходимых размеров, устанавливая их между стеной и рамой с внутренней стороны двери. В случае, если пол проема неровный, установите деревянные клинья в порог двери. Проверьте установку каркаса двери с помощью уровня.

С помощью перфоратора (электродрели) через предусмотренные на дверной коробке места сделайте отверстия в стене для анкерных болтов (диаметр 10,5 мм, глубина 130 мм).
Диаметр анкерного болта — 10 мм. Вставив в подготовленные отверстия анкерные болты, затяните гайки до полной фиксации анкеров в стене. Закройте отверстия в раме пластиковыми заглушками.

Проверьте установку каркаса двери с помощью уровня. С противоположной стороны, через предусмотренные на дверной коробке места, просверлите отверстия.

Вставьте в подготовленные отверстия анкерные болты и затяните гайки до полной фиксации анкеров в стене.

Закройте отверстия в раме пластиковыми заглушками. В верхней части рамы, через предусмотренные на коробке места, просверлите отверстия.

Вставьте в подготовленные отверстия анкерные болты и затяните гайки до полной фиксации анкеров в стене.

Проверьте установку каркаса двери с помощью уровня. Вытащите деревянные клинья и аккуратно заполните монтажной пеной пространство между стеной и рамой двери. Установите фурнитуру на замковую часть. Дверь установлена и готова к эксплуатации.

Установка стальной двери в проём из пеноблоков

Сегодня подавляющее большинство перегородок и дверных проёмов в новостройках выполнены из пеноблоков. Установка стальной двери в проём из подобного материала – актуальный вопрос для всех новосёлов. В этом материале мы разберём возможные варианты качественного крепления стальной двери в проём из мягких пеноблоков.

Начать необходимо с того, что метод установки конкретной двери в конкретный проём изготовитель выбирает сам, исходя из ряда факторов. Производитель сам заинтересован в том, чтобы его дверь служила длительное время, не преподнося неприятных сюрпризов.

Для более жесткой установки двери в проём из пеноблоков может использоваться химанкерование. Химические анкера – это химическая клеящая масса, используемая для дополнительной связки металлических элементов крепления (штырей) с материалом основания.

В этом случае отверстие под крепёжный штырь заполняется химическим анкером (густая смесь синтетических смол и органополимеров), куда впоследствии и забивается крепежный штырь. Внутри отверстия масса химанкера заполняет пористые основания пеноблоков, застывает и обеспечивает высокую прочность соединения.

В некоторых случаях в проёме из мягких пеноблоков рационален другой вид установки металлической двери – это обвязка металлом. Металлические профиля, их расположение и форма выбираются исходя из индивидуальных особенностей. Обвязка напоминает «обхват» проёма металлом с внутренней стороны и последующее крепление двери к получившейся дополнительной металлоконструкции.

В некоторых случаях в проёме из мягких пеноблоков рационален другой вид установки металлической двери это обвязка металлом

Иногда мастер на месте определяет необходимость не усиления существующего проёма, а привязке двери к несущим конструкциям. Пол и потолок в зданиях всегда выполнены из железобетона, и это можно использовать при монтаже металлической двери.

Исходя из конкретных условий, выбираются металлические трубы подходящего профиля, которые крепятся с забуриванием в желозобетонные «пол-потолок». Как правило, таких труб монтируется две – слева и справа от металлической двери. Но в некоторых случаях вторую трубу закрепить по тем или иным причинам невозможно – тогда ставят одну.

Ну а далее, установка двери проходит с креплением её коробки к закрепленной трубе, при помощи сварки, резьбового или других видов соединения. Ещё раз повторимся, что тот или иной метод установки определяется специалистом компании на месте, исходя из конкретных условий и множества других факторов.

Установка дверей в проем из пеноблоков в металлической раме

Чтобы усилить проем, можно сварить раму жесткости из уголка 40 на 40 или толстостенной профильной трубы сечением 80 на 80 или 100 на 100мм.

Трубы должны идти от пола в проеме до потолка, а к перекрытиям крепиться анкерными болтами. Расстояние между ними должно соответствовать ширине коробки. Трубы можно утопить в пеноблоках, для чего придется вырезать штробы.

Дальше нужно просверлить трубы, зафиксировав их анкерами в газобетон.

Еще более надежную установку стальных дверей можно устроить при помощи стальных закладных, которые устанавливаются на этапе строительства стен.

Закладные представляют собой арматуру приваренную к пластине.

Арматура замоноличивается в прорезанные пазы стены из газобетона во время кладки пенобетонных блоков. Открытые пазухи заполняются раствором или клеем для газобетона или эпоксидкой.

Дверная рама крепится методом сварки с стальными пластинами или при помощи болтового соединения.

Крепление дверной коробки к газобетону

Приготовление к манипуляции начинается на этапе заказа дверной конструкции. Её размеры должны быть на 20-60 мм меньше проёмного пространства, чтобы между стеной и рамой остались небольшие зазоры.

Самостоятельная установка короба в проём кажется сложной задачей. Однако при необходимости экономии денежных средств – это оптимальное решение проблемы. Фиксацию коробки и створки можно выполнить несколькими способами.

Крепление дверной коробки к газобетону на анкеры

Эта простая схема подходит для облегчённых нешироких металлоконструкций. Установка выполняется следующим образом- заводские дюбели, входящие в комплектацию железной двери, заменяют на специальные крепежи для ячеистого бетона. По принципу действия они бывают клеевые и распорные.

При использовании анкеров с распорками, их рабочий конец расщепляется и вставляется в блок. В результате крепёжный элемент надёжно фиксируется в стене.

Применение клеевых образцов требует предварительного просверливания отверстий. В них заливают полимерную смолу и углубляют дюбель. После застывания композит крепко удерживает штырь.

Каркас крепят на анкеры стандартным методом и навешивают створку.

Усиление проёма деревянным каркасом при креплении дверной коробки к газобетону

Обрамление стен из древесины повышает взломостойкость металлоконструкции и предотвращает крошение газобетона при введении анкеров. Плотность обвязки из натурального сырья зависит от тяжести двери. Для её изготовления используют доски размером 40×100 мм и брусья сечением 40×60 мм. Сооружение соединяют балками толщиной 20-40 мм.

Алгоритм работ усиления проема двери к газобетону:

собрать раму в форме буквы «П» необходимой величины;
установить её с наружи и внутри проёма;
сделать и закрепить обрамление откосов, соединяя все элементы саморезами или анкерными крепежами;
вставить коробку и зафиксировать дюбель-винтами;
заделать зазоры монтажной пеной.

Для стального блока подойдут профильные уголки размером 35 мм 40 мм.

Использование металлической рамы при креплении дверной коробки к газобетону

Суть этого способа установки входных дверей в газобетон аналогично предыдущему решению. Для стального блока подойдут профильные уголки размером 35 милиметров, 40 милиметров. Для тяжёлой металлоконструкции – величиной 50 мм. Углы соединяют сваркой в рамы и скрепляют их пластинами.

Порядок действий при использовании металлической рамы:

приготовить металлические элементы нужных габаритов по высоте и ширине арки и соединительные листы;
сварить рамки;
обработать их противокоррозийным составом;
загрунтовать и покрасить все компоненты;
закрепить рамы в проёме, соединить пластинками с помощью сварки;
прикрепить каркас к блокам анкерами;
обработать штукатуркой откосы;
присоединить короб дюбель-винтами;
заполнить щели.

Как крепить дверь к деревянной обвязке в газобетоне

При устройстве входной двери в газобетон важно предусмотреть, чтобы она стояла на фундаменте, а не на блоке — это более прочное и надежное основание.

Тяжелая дверь может испытывать серьезные ударные нагрузки, из-за которых рано или поздно может расшататься вся система крепления. Для предупреждения этой деформации рекомендуется установка коробки так, чтобы распределить нагрузки, которые действуют на дверь на большую площадь с помощью закрепленных деревянных рам с закладными брусками.

Для больших дверей делается деревянная рама обвязка монтируется более прочно

Рамы изготавливаются из сухой доски, мебельного щита, фанеры и бруса. Дерево сначала пропитывается антисептиками. Если есть возможность — предпочтение нужно отдать лиственнице — одной из самых влагостойких пород дерева.

При установке небольших дверей используют или заглубленный в газобетон закладной брус или накладные деревянные панели в проеме по толщине стены. Дерево крепится на химические анкера или иначе на слой клея для газобетона. Дальше дополнительно закрепляется к стене из газобутона при помощи анкеров специально для ячеистых бетонов и для предупреждения раскачивания — саморезами длиной от 7,5см.

Деревянные панели бывают сплошными или сделанными из отрезков древесины, которые устанавливаются через 61см по центру. После установки свободные промежутки между стеной и рамой запениваются.

Это позволит жестче фиксировать раму благодаря противоположно направленным саморезам и распирающей монтажной пены.

Для больших дверей делается деревянная рама, обвязка монтируется более прочно.

Анкера замоноличиваются в пробуренное отверстие глубиной от 15 см с шагом не больше 61 см при помощи эпоксидной смолы.

Если же анкер замоноличивается во время кладки, можно использовать клей для газобетона. В блоке вырезается паз, сверху в него закладывается анкер, а полость заполняется клеем. К замоноличенному анкеру при помощи шайбы и гайки выполняется установка деревянной обвязки проема. Можно её дополнительно закрепить саморезами. Уже к обвязке крепятся гаражные петли или дверная рама.

Как закрепить металлическую дверь в газобетоне

Если возникла мысль установить стальную конструкцию в доме из газобетона, то сразу стоит оговориться, что это дело не из простых.

Дело в том, что этот материал довольно хрупкий и легкий, а металлическое полотно – массивное и тяжелое, поэтому есть вероятность, что оно просто сорвется вместе с частью стены, и тогда возникнет очень много проблем.

Провести крепеж можно, но о рисках нужно подумать заранее. Если же принято твердое решение об установке, то рекомендации по монтажу будут содержать несколько важных пунктов.

Монтаж на сварной каркас – наиболее распространенная технология и, по отзывам владельцев, самая надежная. Ее можно использовать для крепления любых по весу и конфигурации дверей.

Как это сделать:

нарезают уголки 35–50 мм по толщине для двух сторон каркаса, по граням проема их сваривают в П-образные арки, которые крепятся к газобетону анкерами, а между собой – перемычками;
вторые привариваются к раме в тех местах, где будет установлена дверь, связь можно дополнительно усилить саморезами;
с помощью отвеса коробку устанавливают в каркас и предварительно фиксируют клиньями;
конструкцию крепят к газобетону большими 15-ти сантиметровыми саморезами по металлу, можно для перестраховки использовать дюбели;
проходят все щели и стыки герметиком и монтажной пеной.

Некоторые владельцы, из соображений экономии, не устраивают горизонтальные части каркаса. Это грубая ошибка, потому что газобетон может не выдержать веса двери. Исправлять оплошность придется долго и затратно.

Примерно тем же руководством можно ответить на вопрос: «Как закрепить металлическую дверь в керамзитном блоке?». Правда, с несколькими отличиями. К тому же этот материал немного прочнее газоблоков и выдерживает большие нагрузки.

Межкомнатные перегородки из пеноблоков своими руками

Иногда при осуществлении ремонта в квартире или доме возникает необходимость перенести перегородку или просто сделать новую для того, что бы зонировать помещение. Сейчас очень распространены перегородки из других материалов. Но в таких помещениях как ванная, туалет и душ (да и комнаты) лучше устанавливать перегородки из пеноблоков.

Краткая характеристика межкомнатных перегородок из пеноблоков: размеры и толщина

Эти перегородки долговечны, дают ровную гладкую поверхность, быстро монтируются. Благодаря тому, что газобетон имеет небольшой удельный вес, размеры пенобетона для перегородок значительно больше, чем размер кирпича и это позволяет возвести межкомнатную перегородку из пеноблоков быстро и своими руками, что очень важно в условиях ремонта квартиры.

Пенобетон для перегородок (пеноблоки) очень легко распиливается, поэтому с ним легко работать и можно выполнить различные по форме конструкции. Для возведения перегородки не требуются ни особые навыки, ни сложные инструменты.

Пеноблоки выпускаются различных размеров, в том числе и по толщине, так что всегда можно подобрать нужную толщину материала. Для возведения перегородки рекомендуется использовать блоки толщиной не менее 75 мм, но самым распространенным для перегородок является блок толщиной 100 мм.

Основные достоинства перегородок из пеноблоков:

хорошая тепло-и звукоизоляция;
небольшая нагрузка на перекрытие;
невысокая стоимость;
легко обрабатывается;
возможно устройство декоративных перегородок различных конфигураций и со сквозными оверстиями.

Устройство межкомнатных перегородок из пеноблоков

Перед установкой перегородок нужно сделать схематический чертеж будущей перегородки и точно определить её место на плане квартиры.

Сделав необходимые замеры помещения (как минимум высота и ширина перегородки) делаем чертеж, на котором отмечаем место размещения дверей и других проёмов.

В первую очередь, это необходимо для расчета необходимого количества материалов: пеноблоков и клея. Далее переходим к устройству самой межкомнатной перегородки из пеноблоков.

Прежде чем приступить к монтажу перегородки без помощи мастера, а своими руками — нужно спланировать проёмы, если они есть. Так как речь идет о внутриквартирном разделении, то в большинстве случаев это будут дверные проёмы.

Далее важно правильно подсчитать количество материала, для этого советуем воспользоваться нашим калькулятором стен. Просто впишите нужные размеры будущей конструкции в калькулятор.

Установка перегородок требует правильного размещения дверного проёма. Если дверь размещается в углу, то если позволяет пространство, дверь размещается на расстоянии от угла так, что б поместился наличник и между углом и наличником осталось свободное место.

Таким образом начинать дверной проем рекомендуется на расстоянии 10-21 см от угла. Далее необходимо определить ширину дверного проёма, которая равняется ширине дверного полотна плюс толщина дверной коробки (2 стойки по 2 см в стандартной коробке) и монтажный зазор 3-5 сантиметров.

Так же определяем высоту проема (стандартная высота проёма 205 см от уровня поверхности чистого пола).

Монтаж: пошаговая инструкция

Сделать такую перегородку своими руками не сложно. Несмотря на то, что при монтаже перегородки происходят влажные и пылеобразующие процессы, при правильной организации работы и рабочего пространства монтаж перегородки из пеноблоков можно осуществить быстро и без большого количества мусора и грязи. Пошаговая инструкция по монтажу перегородки поможет с этой задачей справиться.

Для монтажа перегородки понадобятся:

пеноблоки нужной толщины (обычно 100 мм);
клей для пеноблоков (ориентировочно 15 кг на кубический метр перегородки при толщине шва 2 мм);
арматурные стержни диаметром 12-16 мм для перемычки – 2шт.;
шуруповерт;
перфоратор или дрель;
венчик для замеса клея;
красящая нить для разметки;
строительный уровень;
шпатель или кельма;
шпатель-гребенка для получения слоя клея нужной толщины с зубом 4-6 мм(не обязательно);
пила с большими зубьями;
леска;
киянка (резиновый молоток);
крепежные уголки (может быть перфорированная оцинкованная полоса);
монтажная пена;
пистолет для нанесения монтажной пены;
деревянные бруски для изготовления временной перемычки;
ёмкость для разведения клея;
щетка для сметания пыли;
монтажные клинья (не обязательно).

Из средств индивидуальной защиты:

очки для защиты глаз;
строительные перчатки;
респиратор.

Шаг 1. Разметка. Правильная установка перегородок подразумевает необходимость отметить место размещения. Сначала линию перегородки наносят на пол. Теперь необходимо эту линию спроецировать на потолок.

Для этого при помощи уровня проводят вертикальные линии на стенах.

Затем вершины этих стеновых линий соединяют линией, которую наносят на потолок при помощи красящей нити.

На полу отмечают место размещения дверного проёма.

Шаг 2. Создание временных направляющих. Для облегчения контроля вертикальности устанавливаемой перегородки, специалисты рекомендуют установить маяки вдоль линий разметки. Для этого можно использовать деревянные рейки.

Но наиболее удобной считается система временных направляющих из металлических профилей, т.к. они более ровные. Можно использовать направляющие профили для монтажа гипсокартонных перегородок.

Эти направляющие в дальнейшем будут демонтированы и их можно будет использовать для других целей.

Для чего желательно не полениться и установить направляющие. Дело в том, что тонкая перегородка должна быть идеально ровной и идеально вертикальной.

Это важно не из чисто эстетических соображений или чтобы облегчить дальнейшую обработку, что само по себе не маловажно. В первую очередь это нужно для правильной работы самой перегородки, т.к. искривление приведет к ненужным напряжениям в конструкции.

Поэтому в тонких высоких перегородках их ровность и вертикальность является критическим параметром.

При помощи направляющей крайние блоки автоматически устанавливаются по вертикали

Так как контролировать ровность перегородки по всей её плоскости не так уж и просто, то установка маяков значительно облегчает этот процесс и ускоряет работу: крайние блоки автоматически устанавливаются в правильном положении. Остаётся только контролировать положение средних блоков при помощи натянутой лески. Затраченные на установку направляющих время и силы окупятся в разы.

Крепим направляющую на потолок

Устанавливаем вертикальные направляющие на стенах, потолке, а так же, желательно, и на полу.

Шаг 3. Подготовка места для монтажа перегородки. Перед укладкой блоков места примыкания перегородки к стенам, потолку и пол нужно очистить от мусора и пыли. Это необходимо для хорошего сцепления клея с основанием. Затем прогрунтовать грунтовкой глубокого проникновения.

Грунтуем места примыкания перегородки к окружающим конструкциям

Шаг 4. Подготовка клея. Для монтажа перегородок из пеноблоков рекомендуется использовать специальный клей. Способ разведения клея указан на упаковке.

В ёмкость с чистой водой засыпается необходимое количество клея. Всё перемешивается миксером.

Консистенция раствора клея должна быть достаточно плотной, такой, например, что б венчик от миксера в растворе мог самостоятельно стоять.

В то же время, клей должен быть достаточно пластичным и подвижным, таким, что б мог самостоятельно спадать с венчика, если его приподнять.

Клею дают постоять 5-10 минут, затем ещё раз перемешивают и он готов к применению. Консистенция клея становится гуще и его легко накладывать и распределять по поверхностям блоков.

Шаг 5. Подготовка пеноблоков. Перед началом укладки пеноблоки необходимо очистить от пыли и разрезать на нужные куски. Пеноблоки легко режутся при помощи пилы с широкими зубьями.

Блоки режутся при помощи пилы

Шаг 7. Кладка первого ряда. Очень важный этап установки перегородок – это укладка первого ряда. От того как правильно и четко будет выложен первый ряд зависит качество монтажа всей перегородки. Поэтому первый ряд выкладывают с особой тщательностью. Поверхность пола под перегородкой должна быть максимально выровненной.

Кельмой или шпателем выкладывают раствор в месте установки блока на пол и так же наносят клей на стену.

Блок ставят вдоль маяков и легкими движениями вперед-назад как бы притирают его к основанию, фиксируя его в нужном положении. При помощи уровня контролируют горизонтальность верха блока. Постукивая киянкой с разных сторон, блоку придают правильное положение. По высоте первого блока натягивают леску для контроля установки промежуточных блоков. На торцевую поверхность блока наносят клей.

Следующий блок устанавливают аналогичным образом, тщательно подгоняя его к первому блоку. Толщина шва должна ровняться 2 мм. Излишки клея аккуратно снимают шпателем.

Уровнем проверяют горизонт второго блока вместе с первым, а также ровность боковых плоскостей. Постукивая киянкой добиваются четкой установки блока.

Крайние блоки крепятся к стене при помощи уголков. Уголки должны быть тонкими, толщиной 1-2 мм, что бы легко размещались в слое клея. Если уголок имеет толщину, большую высоты шва, то в блоке заранее нужно сделать небольшое углубление. В дальнейшем такие крепления перегородки к стене нужно делать в каждом третьем ряду.

Крепежный уголок можно сделать их перфориванного уголка

Шаг 8. Кладка второго ряда. Перед укладкой второго ряда проверяют, что б поверхность первого ряда была гладкой и ровной по всей длине перегородки. С поверхности сметается пыль и убираются загрязнения Можно поверхность подровнять и зачистить при помощи шлифовальной терки.

На стену и верхнюю поверхность блоков нижнего ряда наносят слой клея и разравнивают.

Гребенкой проводят по раствору, что бы убрать излишки клея. Остатки клея аккуратно собирают на шпатель.

Клей можно наносить сразу на несколько блоков. Так же обязательно наносят клей на торец соседнего блока.

Для того, что бы перегородка имела более крепкую конструкцию, боки укладывают с перевязкой швов. Для этого блоки разрезаются пополам и первый блок второго ряда устанавливают из половинки блока.

Дальнейшая технология аналогична установке первого ряда. По высоте второго ряда натягивается леска. После установки каждого блока производится контроль горизонта и боковых плоскостей.

Шаг 9. Устройство дверных проёмов. Дверной проём формируется сразу же при кладке. Блоки подрезаются под размеры проёма и аккуратно выставляются так, что б получился ровный вертикальный край проема.

Если что-то пошло не так и линия дверного откоса не получилась ровной, то в этом нет большой проблемы. После завершения кладки откосы можно будет легко выровнять при помощи пилы. Только делать это нужно не раньше чем через 2-е суток, после полного застывания клея, иначе перегородка может деформироваться.

Для подрезки проема на стену прикручивается металлическая направляющая и по ней при помощи пилы срезаются лишние куски. Неровности и шероховатости зачищаются при помощи терки.

Шаг 10. Перекрытие дверного проёма. Для перекрытия проёма обычно используются железобетонные перемычки. Некоторые производители выпускают для своих пеноблоков специальные перемычки. Но сделать дверной проём можно и без специальных перемычек.

Для этого можно воспользоваться следующей простой и доступной технологией с использованием П-образной временной перемычки. Изготавливается перемычка из имеющихся под рукой деревянных брусков или досок.

Длина верхней перекладины временной перемычки должна точно соответствовать ширине имеющегося проема. Вертикальные планки заготавливаются длиной 50-70 см.

Бруски сбиваются между собой под прямым углом так, что б получилась конструкция напоминающая букву «П».

Когда кладка проема подошла к верхней проектной отметке, в проём устанавливается временная перемычка и прикручивается шурупами к откосам. Получается рама, которая образует завершение проёма.

Замеряется высота возвышения деревянной перемычки над плоскостью самого верхнего ряда. Бетонный блок выпиливается буквой «Г» так, что его можно было установить на перемычку. Для создания равномерной нагрузки на перемычку, желательно рассчитать блоки так, что бы стык между «Г» образными блоками был приблизительно посредине перемычки.

Перемычку можно снимать после того, как клей полностью застынет, т.е. через 2-е суток.

После снятия временной перемычки в стене необходимо оставить постоянную перемычку. Для этого в верхних углах проёма делают запилы высотой 2 см и длиной 5-10 см.

В образовавшиеся отверстия закладывают два арматурных стержня. Стержни фиксируют в проёме монтажными клиньями и фиксируют цементным или клеевым раствором.

Шаг 11. Заделка стыка между перегородкой и потолком. Важным моментом в устройстве перегородки является правильная заделка стыка между перегородкой и потолком. Ширина этого стыка должна быть 1-1,5 см, не более.

Этот шов выполняет функции крепления перегородки к потолку. При этом он должен быть не жестким, а упругим и нивелировать возможные напряжения от деформации плиты перекрытия, которые могут возникать в процессе эксплуатации здания.

Самым лучшим материалом для заполнения такого шва является профессиональная монтажная пена.

Заполнять стыковочный шов можно по истечении 2-ух суток, когда клей полностью наберет свою прочность. Иначе пена, расширяясь, может деформировать ещё не «устоявшуюся» перегородку.

При помощи пистолета стыковочный шов запенивают с двух сторон перегородки чтобы добиться полной герметичности стыка. Такой стык будет выполнять ещё и звукоизолирующие функции.

После затвердевания пены её аккуратно срезают.

Шаг 12. Завершение работы. Монтаж перегородки из пеноблоков завершен. Теперь можно снять временные направляющие. Правильно уложенная перегородка из пеноблоков имеет идеально ровные поверхности и готова к отделочным работам. Если вас интересует альтернативный дешевый вариант перегородки из гипсокартона, то у нас есть статья тут.

Установка входной двери в газобетон, а также монтаж межкомнатных дверей в газосиликатной стене

Газобетон – легкий и достаточно хрупкий материал, поэтому технология монтажа входных и межкомнатных дверей отличается от классических вариантов установки. Все дело в том, что вес полотна из металла достигает 100 килограмм, поэтому даже под небольшим усилием стена может дать трещину и конструкция вывалится из проема.

Лучше всего в домах со стенами из газосиликатных блоков устанавливать узкие двери, монтируя их с помощью специальных креплений. Это сделает конструкцию прочной.

Входная дверь

Старая английская пословица гласит: «Мой дом — моя крепость». Чтобы «крепость не пала на милость победителя» в отсутствие хозяина, нужна правильная установка двери в газобетонную стену.

Популярный в силу эффективности газобетон имеет существенный недостаток — малую прочность.

Установить в проеме стены из блоков дверь можно, но хрупкость материала приведет к постепенному расшатыванию тяжелой металлической двери.

Не редки случаи, когда плохо закрепленные двери вываливаются из проема вместе с дверной коробкой. Существует несколько способов надежного закрепления двери:

Построечное усиление закладной деталью (выполняется одновременно с кладкой стен).
Усиление конструкцией из древесины.
Усиление металлической конструкцией.

Ширина и высота дверных проемов определяются на этапе строительства стен. Здесь не обойтись без резки газобетонных блоков по размеру с помощью специального электроинструмента или обычной пилой по газобетону.

Усиление проема закладной

Первый способ крепления надежен. Он предусматривается проектной документацией на дом.

Одновременно с кладкой стен дверной проем в газобетонной стене укрепляют закладной деталью из металлического уголка сечением не менее 100х75х8 мм с приваренными к нему через 600 — 900 мм усами из рифленой арматуры диаметром 8-10 мм. Усы закладывают в шов кладки.

По каждой стороне проема устанавливают закладные, их количество зависит от высоты двери. При высоте 2,1 м закладных три.

В верхнем сечении усы закладывают в швы между элементами перемычки.

Коробку крепят к закладным анкерами.

Последовательность работ:

Изготовить требуемое количество закладных с приваренными усами;
Выполнить антикоррозионную защиту закладных;
Установить закладные в процессе ведения кладки стен;
Коробку выставить по уровню по вертикали и горизонтали;
Крепить коробку к закладным анкерами;
Заполнить швы монтажной пеной;
С фасадной стороны защитить монтажную пену от ультрафиолетового излучения штукатурным раствором.

Все соединения сварные; длина усов закладных не менее 1200 мм; элементы, соприкасающиеся с кладкой и раствором защищают антикоррозийным покрытием.

Усиление проема конструкцией из древесины

К сожалению, не все создатели проектов, особенно типовых, озабочены защитой жилья от несанкционированного проникновения. В случае, если стены возведены, а обрамления проема входной двери металлом нет, выполняют усиление проема вторым способом — накладной конструкцией из древесины.

В этом случае по периметру проема крепят П-образную обвязку из досок на толщину стены. Наружную и внутреннюю обвязку выполняют из бруса сечением не менее 40х60 мм или досок 40х100 мм.

Между собой обвязки соединяют доской толщиной 20-40 мм саморезами. Деревянное обрамление крепят в откосы анкерами. Чтобы обрамление не выступало из плоскости стены, по периметру проема со стороны фасада можно выпилить штробу по размеру бруса.

Дверная коробка в проем крепится анкерами.

Это самый дешевый по исполнению вариант. И не самый лучший. Обвязка из досок менее надежна, чем первый и третий способы установки.

Последовательность работ:

Подготовить стену укрепляющей грунтовкой или сеткой;
По размерам проема заготовить два комплекта бруса — два по высоте, один по ширине;
Скрепить П-образные конструкции анкерами и установить в проеме с наружной и внутренней стороны;
Выполнить обрамление откоса, скрепляя конструкцию саморезами или анкерами (дюбель — винтами);
Закрепить обрамление в откосы дюбель — винтами;
Вставить коробку в проем и крепить анкерами;
Выполнить заделку стыков аналогично первому способу.

Древесину применять пропитанную антипиреном и антисептиком. Для данной конструкции лучше использовать «тяжелые» сорта дерева — дуб, лиственницу.Конструкция из древесины заузит дверной проем примерно на 100 мм. Нормы безопасной эвакуации требуют ширину полотна входной двери не менее 800 мм, а проема — 900 мм. В результате может потребоваться увеличение проема, что не всегда выполнимо.

Третий способ конструктивно повторяет предыдущий, но выполняется из металла.

По размеру дверного проема нарезают уголки профилем не менее 100х75х8: два по высоте проема, один по ширине — два комплекта: фасадный и внутренний.

Уголки соединяют сваркой в раму, рамами обрамляют наружную и внутреннюю грани стены.

Затем рамы соединяют друг с другом накладками из металлических пластин шириной 50, толщиной 3-4 мм , длина пластины зависит от толщины стены, через 500-600 мм. По высоте двери пластин должно быть не менее трех. Вместо пластин уголки можно крепить арматурой диаметром 6 мм.

Откосы после выполнения обвязки штукатурят. Затем устанавливают дверь. Коробку крепят анкерами к металлическим уголкам обрамления.

Последовательность работ:

Подготовить стену к работе (укрепление кладки грунтовкой или сеткой);
Приготовить металл для обрамления: два комплекта уголков — два по высоте проема, один по ширине, соединительные пластины (количество зависит от размера проема, но не менее трех по бокам, двух вверху);
Сварить уголки в П-образные рамы, швы зачистить;
Все металлические элементы грунтовать и покрасить;
Рамы установить в проеме, скрепить пластинами на сварке;
Крепить рамы в откосах анкерами (дюбель — винтами) по накладкам;
Оштукатурить откосы;
Крепить коробку анкерами к пластинам;
Выполнить заделку стыков.

Усиление проема рамой из уголков так же надежно, как и закладная в кладке.

Блоки ячеистого бетона — хрупкий материал, для крепления конструкций нельзя пользоваться ударным инструментом. Все анкеры — ввинчивающиеся (дюбель — винты);
Перед производством работ рекомендуется грунтовать откосы и края дверного проема грунтом укрепляющим или наклеить строительную сетку для придания дополнительной прочности;
Если производится установка в газобетон вторым или третьим способом в стену с утеплением, следует учитывать дополнительную толщину утеплителя;
Чтобы исключить образование «мостиков холода» (промерзания металла, образования наледи и конденсата) примите меры по теплозащите коробки. Если коробка выбранной двери не имеет утепления, заполните ее монтажной пеной или вкладышами из любого утеплителя — пеноплэкса, минеральной или базальтовой ваты.
Металлические элементы (уголки, пластины или арматура) соприкасающиеся с кладкой защитить от коррозии специальным грунтом или краской по металлу.

После того, как коробка будет смонтирована, промажьте все швы. Лучше всего использовать герметик. Щели также нужно убрать, для этого отлично подходит монтажная пена. Когда она застынет, удалите лишнее, аккуратно срезав остатки пены ножом, а на места срезов нанесите мастику.

Не стоит закреплять коробку, используя для этой цели обычные штыри, сделанные из арматуры. Такой способ еще подойдет для зданий из кирпича, но не из газобетонных блоков. Дело в том, что прут из стали, если вбить его в блок, сомнет структуру. Уже в самом начале будет небольшой люфт, который станет увеличиваться в процессе эксплуатации. В результате коробка может вывалиться.

Любой из предложенных способов установки, выполненный в соответствии с рекомендациями, гарантирует Вам защиту от нежелательных визитов и сохранность имущества. Работы могут быть выполнены самостоятельно, но требуют сноровки и умения пользоваться строительным инструментом. Наилучший результат Вы получите из рук профессионала.

Межкомнатная дверь

Установка межкомнатной двери — задача не такая уж сложная, какой кажется на первый взгляд. Правда, она требует времени, аккуратности и навыков работы со строительным инструментом — дрелью, уровнем, стамеской.

Выбираем

В жилье устанавливают чаще всего два размера дверей по высоте (2,1 и и 2,4 м) и четыре по ширине: 0,7 м для туалета, ванной и душевой; 0,8 м для кухни и спален; 0,9 или 1,3 м для гостиной и общей комнаты.

Перед покупкой замеряем проем! Размер проема не может превышать больше, чем на 5-50 мм, размер дверной коробки.

В случае, если зазор больше 50 мм, требуется корректировка проема монтажной доской.

Специализирующиеся на столярных изделиях фабрики выпускают двери комплектами, в который входят:

коробка
дверное полотно
фурнитура
набор крепежа

Необходимые для обрамления проема доборные элементы (наличники, штапики) и запорная фурнитура (ручки, замки) приобретаются отдельно.

Специализированные фабрики выпускают комплекты дверей полностью подготовленными к установке, это облегчает работу и избавляет от необходимости замерять и выбирать вручную стамеской гнезда для фурнитуры, приобретать добор.

Готовим инструменты

Для качественной установки нужны:

Дрель
Струбцина
Шурупы, например 80×5
Молоток
Ножовка
Стамеска
Отвёртки прямая и крестовая
Распорки и клинья (из дерева или из пластика)
Угольник с прямым углом
Угольник 45 градусов
Уровень или отвес
Рулетка
Карандаш
Скотч или малярная лента

Струбцина, угольники и ножовка понадобятся, если устанавливаем дверь с коробкой универсального размера, состоящую из отдельных частей.

В случае, если купленная дверь с защелкивающимися наличниками, то дрель и стамеска не потребуются.

Монтируем

Рассмотрим последовательность монтажа распашной двери в перегородке из газосиликатных блоков.

При кладке стен из кирпича в откосы проемов закладывают монтажные пробки (не менее двух с каждой стороны проема) — деревянные бруски, к которым затем крепится коробка.

В стенах из крупноразмерных блоков заложить пробки невозможно, и крепление коробки в откосы выполняют монтажной пеной или дюбель-винтами. Из-за хрупкости газосиликата использовать ударный инструмент нельзя.

Чтобы не повредить лицевые поверхности двери, коробку и край полотна желательно оклеить скотчем.

Монтаж начинаем со сборки коробки (если дверь снабжена коробкой универсального размера):

Притолку (верхний элемент коробки) замеряем по ширине дверного полотна плюс 7 мм и верхний край верных косяков, отпиливаем ножовкой под углом 45°;
Поочередно стыкуем верхний и боковой элементы коробки, зажимаем струбциной, просверливаем отверстия диаметром 2,5 мм, вынимаем косяк из струбцины и рассверливаем отверстие до 4,5 мм;
Соединяем косяки и притолку на шурупах;
при необходимости присоединяем порог:
- отпиливаем по ширине полотна плюс 7 мм;
- в стойках выпиливаем четверти со стороны притвора;
- коробку собираем, намечаем и просверливаем отверстия для саморезов;
- убираем порог, рассверливаем отверстие до 4,5 мм;
- ставим порог на место и стягиваем саморезами.

До установки коробки распаковываем дверное полотно и проверяем соответствие дверной коробке, проверяем направление открывания, при необходимости устанавливаем фурнитуру:

размечаем на полотне и коробке место установки петель, ручки и, при необходимости, замка;
Размечаем контуры петель на полотне и коробке;
выбираем углубления стамеской, крепим фурнитуру;
примеряем петли и по месту отмечаем точки крепления;
в точках крепежа высверливаем отверстия для шурупов;
привинчиваем петли и устанавливаем ручки.

Устанавливаем в проеме дверную коробку:

Проверяем направление открывания двери.
Приготовленные распорки вставляем в коробку. Вставляем коробку в проем, фиксируя клиньями, расположенными напротив распорок.
Коробку выверяем по отвесу или уровню, подбиваем клинья. Установку и позиционирование двери повторить не менее двух раз.
Обрамленную наличниками коробку достаточно закрепить в перегородку монтажной пеной. После отвердения излишки пены срезаем ножом. Устанавливаем доборы и наличники.

Если у двери не предусмотрены наличники — коробку в проем крепим дюбель — винтами.

Если дверь снабжена порогом и устанавливается в помещении, где возможны протечки воды (ванная, душевая, прачечная) требуется защита порога от влаги: монтажный зазор заливают силиконовым герметиком.

Навешиваем дверное полотно. Работа выполнена!